Строительство, ремонт, строительные материалы

Всем известно, что сколько ни три ванну сыпучей или жидкой химией, она все равно остается грязной, да к тому же с шершавой поверхностью. Причина вовсе не в том, что хлоринол не проникает сквозь отечественное эмалевое покрытие, а в том, что защитная пленка этих покрытий давно стерлась и грязь въедается в них едва ли не до самого металла.

Приступая к работе по восстановлению эмали ванны, взвесьте все за и против осуществления этого замысла своими силами. Определите технологическую последовательность, подходящую для вашего конкретного случая, и заранее подготовьте необходимые для этого инструменты и материалы.

Причину коррозии эмали обнаружить несложно - достаточно поинтересоваться, чем в ближайшей котельной промывается котел в те самые жаркие летние месяцы, когда повсеместно отключают горячую воду. И тогда удивительным покажется, что эмаль "лысеет" не сразу и не вся. Но поскольку изменить что-либо в системе центрального водоснабжения и отопления все равно не удастся, целесообразнее время от времени восстанавливать эмалевое покрытие своего домашнего водоема.

Жителю крупного города не имеет смысла заниматься этим самостоятельно, поскольку квалифицированный специалист сделает все наверняка лучше, да и стоимость этих работ относительно невелика. Тем же, кто доверяет только своим рукам или проживает в местности, где подобные специалисты отсутствуют, освоить технологию реставрации эмалевого слоя поможет наш журнал. Тем более, что процедура не слишком трудоемка и как правило удается новичку с первого раза при соблюдении последовательности операций и применении соответствующих материалов.

Самые распространенные повреждения - небольшой скол покрытия и разрушение поверхностной пленки эмали вплоть до обнажения металлической основы.
Наиболее драматичный вариант - последний, то есть оголение участка чугуна или стали, продолжающего окисляться. Металл ржавеет и на сколе, да и при любом нарушении эмалевого слоя трудно очищаемые ржавые потеки "украшают" стенки ванны под краном. Поэтому первой стадией обработки должно быть удаление ржавчины. В состав всех средств, растворяющих ржавчину, входят кислоты, превращающие бурые окислы металлов в бесцветные соли. Более агрессивные агенты (например жидкость "Санитарный-2"), содержащие соляную кислоту, действуют быстрее (около 10 минут), чем щадящие порошки и пасты "Кама", "Суржа", "Тартарен", "Авто-очиститель для ржавчины" и другие), но разрушают эмаль и требуют длительной и тщательной последующей промывки, а также строгого соблюдения правил безопасности, указанных в инструкциях по их применению (резиновые перчатки, защитные очки и так далее). Довольно эффективно и без последствий снимают ржавчину 15-20% водные растворы органических кислот (например, щавелевой и некоторых других). Работая с кислотой, позаботьтесь о защите рук и глаз.

Порошки или пасты наносят на влажную губку или ткань и протирают предварительно увлажненную поверхность. Жидкостью смачивают ржавые пятна и через десять минут обрабатывают щеткой. По окончании очистки поверхность тщательно промывают водой и подсушивают перед следующей операцией.
Предварительно высушенный участок оголенного металла грунтуют. Можно воспользоваться обычной глифталевой грунтовкой ГФ-020. Она обладает хорошей адгезией к металлу и пригодна для окраски нитро-эмалями. В качестве растворителя для грунта используют РС-2. Нанесенный слой подсушивают при комнатной температуре 48 часов, а лучше применить принудительное подсушивание с помощью рефлектора, расположив его в 10-15 см от поверхности. Корродированный участок выравнивают с остальной поверхностью, накладывая поверх грунта шпатлевку НЦ-008 (растворитель N 647). Наносят ее тонкими слоями, не превышающими 0,2 мм. При комнатной температуре шпатлевка НЦ-008 высыхает примерно за 1 час.
Поверх последнего слоя шпатлевки вновь наносится и высушивается грунт.

Конечно, при желании, можно найти ванну и в более плачевном состоянии, но представленных на фотографии нарушений эмалевого покрытия вполне достаточно, чтобы продемонстрировать описанные в статье приемы их восстановления.
Начинать обработку разводов ржавчины целесообразно с "мягкого" варианта, используя сравнительно слабо-агрессивную щавелевую кислоту. Смешанные с водой до кашицеобразного состояния кристаллы кислоты нанесите слоем толщиной в несколько миллиметров с помощью тканевого или поролонового тампона на ржавчину и глянцевые "островки" эмали, сохранившие первоначальный блеск в "море" матовой, изъеденной поверхности.
Через пол часа смойте кислотную "шубу" водой. Если при этом оказывается, что ржавчина удалена не полностью, можно прибегнуть к механическому способу очистки поверхности. В зависимости от глубины проникновения ржавчины в слой эмали для этой цели могут быть использованы как тонкие абразивные порошки, так и грубая наждачная бумага. Особенно тщательно обработайте границу перехода гладкой поверхности в матовую.
Промывка после химической и механической обработок должна быть очень тщательной, поскольку даже в незначительных количествах кислота способна разрушать эмалевое покрытие.
По окончании промывки убедитесь в том, что следов ржавчины не осталось, и дайте ванне полностью просохнуть.
Нанесение грунта на обнаженную металлическую поверхность может быть сделано традиционным способом, как показано на этой фотографии. Однако при нынешнем обилии грунтовых покрытий вполне можно воспользоваться аэрозольной грунтовкой (например, "Rust Curb" фирмы CHASE PRODUCTS Co.), которая прекрасно ложится на ржавчину. Следует только помнить, что аэрозольные флаконы перед применением необходимо встряхивать для перемешивания состава до тех пор, пока стук шарика внутри флакона не станет совершенно явственным и равномерным. По окончании нанесения грунта необходимо дать ему просохнуть, однако принудительную сушку с помощью рефлектора нельзя применять при использовании больших количеств растворителя (как в случае аэрозольной грунтовки, например).

Для собственно окраски помимо перечисленных в статье эмалей можно использовать более эффективные, хотя и более дорогие наборы для восстановления эмалевого покрытия ванн. Торговая сеть предлагает отечественный набор "Светлана", включающий кроме краски и отвердителя щавелевую кислоту и наждачную бумагу, а также финский набор (фирмы TIKKURILA), состоящий из двух компонентов - эмали и отвердителя.

Последовательность нанесения эмали по грунту такая же, как и при покраске эмалевого слоя с нарушенной поверхностной пленкой. Поэтому прежде, чем рассказать о заключительной операции восстановления ванны, расскажем о варианте небольшого повреждения. В отличие от предыдущего случая, здесь не требуется грунтовать и шпатлевать, но необходимо обезжирить "шершавую" поверхность ацетоном, растворителями NN 646-648, 650, РМЛ-218, РК-36 с помощью тканевого тампона. Обезжиривание необходимо произвести очень тщательно, поскольку этот этап обеспечивает последующую надежность красочного покрытия.
Обезжиренную или загрунтованную поверхность окрашивают нитро-эмалью. Лучше применять густую "баночную" НЦ-11, поскольку в аэрозольных баллончиках НЦ-1111, НЦ-259 и других, содержится значительное количество растворителя, а он снижает срок службы краски. Поверхность ванны затирают тканевым тампоном в три слоя, каждый из которых должен подсохнуть в течение 20-30 минут. При покраске следует помнить, что нитро-эмали "обратимы", то есть при нанесении нового слоя можно растворить предыдущий. Кроме того, при высокой относительной влажности в ванной комнате (60% и более), пленка краски может покрыться пятнами или даже растрескаться, поэтому желательно поставить в ванне рефлектор, однако уже не так близко к окрашенной поверхности, как при грунтовании. Верхний подсохший слой эмали нужно слегка смочить растворителем N 648 с помощью тампона (предварительно убрав рефлектор). Растворяя эмаль этого слоя и быстро улетучиваясь, растворитель способствует образованию ровной полу-глянцевой пленки. Полностью эмаль высыхает через сутки. После этого при желании поверхность можно отполировать полировочной пастой N 290 или ВАЗ-1, ВАЗ-2 с помощью фланелевого лоскута.
Для окраски можно использовать и синтетическую меламино-алкидную эмаль (МЛ-12, МЛ-152, МЛ-197, МЛ-1110 с растворителем N 651). Однако, следует иметь в виду, что эти эмали при комнатной температуре не высыхают вообще. При температуре же 100-130°С, которую можно создать с помощью рефлектора, синтетические эмали высыхают за 30 минут. Они хорошо ложатся на металлы и не требуют предварительной грунтовки, устойчивы к механическим и физическим воздействиям, образуют глянцевую пленку. Но при высушивании необходим температурный контроль, поскольку при нагревании выше 130° С меламино-алкидная эмаль необратимо разрушается.
Наконец, последний вариант повреждения - скол. После удаления ржавчины, сушки и обезжиривания поверхности его шпатлюют. В качестве шпатлевки обычно используют смесь клея "Суперцемент" и нитро-эмали в соотношении 1:1, или эпоксидной смолы и мела в тех же пропорциях. Операцию осуществляют пластмассовым, металлическим или деревянным шпателем. В обоих случаях время полного высыхания шпатлевки - одни сутки.
Прежде чем обработать всю поверхность, убедитесь, покрасив небольшой участок, что тон эмали совпадает с тоном "родной" окраски ванны

В заключение хочется обратить внимание на то, что в заводских условиях окраска ванн производится термическим способом, который в домашних условиях затруднителен, поэтому самодельный "парик" окажется не слишком надежным, и его придется периодически (через каждые 3-5 лет) восстанавливать. Срок износа эмали зависит от химического состава поступающей по трубам воды и вашей аккуратности при уходе за ванной. Поскольку воду не переделать, следует обратить внимание на чистку и использовать для нее не металлические мочалки, а мягкие ткани и жидкие чистящие средства, которые не обладают абразивными свойствами порошков.
Использование зарубежных красок, шпатлевки и грунтовок для ремонта отечественных ванн вполне допустимо. Тем более, что в продаже можно встретить готовые наборы для восстановления эмалевых покрытий.